5 ρολόγια φτιαγμένα από απίθανα υλικά

Με τις μεγάλες εκθέσεις της ωρολογοποιίας για το 2022 να πλησιάζουν και τις προβλέψεις για το τι καινοτομίες θα δούμε φέτος να αυξάνονται, ένα σίγουρο στοίχημα είναι ότι τα παράξενα υλικά θα έχουν την τιμητική τους. Εδώ και μερικά χρόνια οι τεχνολογίες στην επεξεργασία διαφόρων μετάλλων έχουν εξελιχθεί σημαντικά, όπως και οι δυνατότητες για την παραγωγή νέων συνθετικών υλικών.

Οι μεγάλες ωρολογοποιίες, που πάντα ψάχνουν ένα τρόπο να καινοτομούν (και, μεταξύ μας, να δικαιολογούν τις ακραίες τιμές με τις οποίες αρκετά συχνά τιμολογούν τα προϊόντα τους -γιατί πόσα ρολόγια από χρυσό να αποκτήσει κανείς;) δεν διστάζουν να πειραματίζονται με νέα υλικά, ειδικά για τις κάσες των ρολογιών τους. Πολλές από αυτές φτιάχνουν οι ίδιες νέα κράματα και πατεντάρουν τεχνολογίες και υλικά που βρίσκουμε αποκλειστικά στα ρολόγια τους, κάνοντας το σπορ ακόμη πιο συναρπαστικό. Ορίστε, λοιπόν, 5 μοντέλα με κάσες από εντελώς απίθανα υλικά, ως μια γεύση για το πού μπορεί να φτάσει η φαντασία της avant-garde ωρολογοποιίας:

Richard Mille RM 50-03 Tourbillon Split Seconds Chronograph Ultralight McLaren F1, από γραφένιο

Παρουσιάστηκε το 2017 για να τιμήσει τη συνεργασία του Richard Mille με την ομάδα Formula 1 της McLaren και κυκλοφόρησε σε 75 συνολικά κομμάτια. Είναι το πιο ελαφρύ ρολόι που έχει κατασκευαστεί ποτέ, αφού μαζί με το λουράκι του, ζυγίζει μόλις 40 γραμμάρια! Το γραφένιο είναι ένα είδος ανθρακονημάτων που ζυγίζει 6 φορές λιγότερο από το ατσάλι, αλλά την ίδια ώρα είναι 200 φορές πιο ανθεκτικό. Στο συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζεται με διάφορα άλλα είδη ανθρακονημάτων, που σε κάποια σημεία του φτάνουν και τα 600 στρώματα, το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς κανένα από αυτά να είναι πιο παχύ από 30 μικρά, ενώ γραφένιο έχει ενσωματωθεί και στο λουράκι από καουτσούκ, ώστε να μην φθείρεται εύκολα.

Panerai Luminor Submersible 1950 BMG-Tech 3 Days Automatic του 2019, από «μεταλλικό γυαλί»

BMG-Tech είναι η πατέντα της Panerai για το υλικό της κάσας αυτού του ρολογιού και σημαίνει bulk metallic glass. Μπορεί να δείχνει ότι είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο, αλλά δεν είναι. Το υλικό του BMG-Tech είναι ένα κράμα χαλκού, αλουμινίου, τιτανίου, νικελίου και ζιρκονίου που επεξεργάζεται με έναν ειδικό και εξαιρετικά πολύπλοκο τρόπο που μπερδεύει τις χημικές ιδιότητες των υλικών και παραδίδει ένα «μεταλλικό γυαλί» που δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μαγνητικά πεδία, που έχει τεράστια ανθεκτικότητα στη διάβρωση και είναι εξαιρετικά σκληρό. Κι όλα αυτά, χωρίς περιττό βάρος. Ίσα-ίσα που πρόκειται για μια από τις πιο ελαφριές κάσες που κατασκευάζει η Panerai.

Breitling Avenger Hurricane 12H του 2017, από Breitlight

Η σειρά Avenger της Breitling αποτελείται (κυρίως) από χρονογράφους, αλλά το πιο βασικό της χαρακτηριστικό είναι η στεφάνη που θυμίζει καταδυτικό ρολόι. Και το πιο ιδιαίτερο απ’ όλα της τα μοντέλα είναι εκείνο που κυκλοφόρησε το 2017 και έχει ως υλικό κάσας το Breitlight. Τι εστί Breitlight; Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία είναι κάτι σαν τιτάνιο, αλλά ας πούμε συνθετικό τιτάνιο. Περισσότερο πλησιάζει τα ανθρακονήματα, αφήνει μια πιο «θερμή» αίσθηση στο χέρι και ζυγίζει μόλις το 1/3 του τιτανίου, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και στο τεράστιο μέγεθος των 50 χιλιοστών που έχει η συγκεκριμένη κάσα, στο χέρι σου θα το αισθάνεσαι σαν να μη φοράς σχεδόν τίποτε.

Hublot Big Bang Unico Sapphire του 2016, από τεχνητό ζαφείρι

Επίσης, πρωτοπαρουσιάστηκε το 2016 και κυκλοφόρησε το 2017, αλλά συνεχίζει περήφανο μέχρι σήμερα, εμπλουτίζοντας με περισσότερα χρώματα τη συλλογή Big Bang Unico της Hublot, αυτό το ρολόι πουλάει κυρίως διαφάνεια. Και ενίοτε χρώμα, γιατί μπορεί το best seller της σειράς να είναι το εντελώς διαφανές και άχρωμο μοντέλο, αλλά αυτά που πραγματικά ξεχωρίζουν είναι όσα έρχονται με χρωματισμένο ζαφείρι (μπλε ή κόκκινο). Και εδώ η πατέντα ανήκει στην ωρολογοποιία, αφού πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Hublot που συνδυάζει διάφορα χημικά για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά σύνθετη, πράγμα που δικαιολογεί και τις τιμές των Big Bang Unico Sapphire που κοστίζουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Roger Dubuis Quatuor Excalibur Cobalt MicroMelt του 2017, από χρώμιο και κοβάλτιο

Το 2017 ήταν μια χρυσή χρονιά για τα παράξενα υλικά, αλλά κανένα από τα ρολόγια που κυκλοφόρησαν τότε δεν έφτανε σε ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο μοντέλο του οίκου Roger Dubius. Κυκλοφόρησε σε μόλις 8 κομμάτια, με ένα από αυτά να έρχεται σε μια έκδοση ακόμη πιο ειδική, με τιμή πάνω από 1 εκατ. ευρώ! Ο συνδυασμός χρωμίου και κοβαλτίου (και αλουμινίου) δεν είναι τόσο σπάνιος στην ωρολογοποιία, αλλά αυτό που άλλαξε ο Roger Dubuis κρύβεται πίσω από το “MicroMelt” του τίτλου. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στη αεροδιαστημική μηχανική και μπορεί να αναμείξει τα μέταλλα με άλλα, μη μεταλλικά υλικά, δημιουργώντας κράματα που όχι μόνο είναι σκληρά και εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση, αλλά έχουν και μεγαλύτερη αραιότητα που επιτρέπει πιο ελαφριές κατασκευές και μεγαλύτερη ευκρίνεια σε χρώματα και λάμψη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

STYLE